Canadá se considera un país de inmigración. Por eso, la gente nos recibe con total apertura y curiosidad durante nuestro viaje por Nueva Escocia. Si quieres entablar conversación con los canadienses, pregúntales por su familia: ¿qué generación llegó, cuándo y de dónde? Las respuestas suelen remontarse muy atrás en el tiempo.
Hoy en día, Canadá se muestra abierto al mundo y tolerante. Ya en el aeropuerto de Halifax da la bienvenida a los visitantes en tres idiomas: inglés, francés y mi’kmaq. Se nota que aborda de forma consciente la historia de la inmigración, el desplazamiento y la opresión. Hay museos y memoriales, comunidades y reservas. Aquí los viajeros pueden entender lo complicada que fue al principio la convivencia entre inmigrantes e indígenas. A menudo, esto no es precisamente lo más fácil de asimilar en un viaje de vacaciones. En Nueva Escocia también puedes practicar el arte de desconectar del mundo, disfrutar de los bocadillos de langosta, jugar en campos de golf de una belleza impresionante y visitar bodegas. Pero también puedes adentrarte en la agitada historia de la provincia y descubrir paralelismos con nuestra época actual. Tanto entonces como ahora, las decisiones de unos pocos poderosos pueden trastornar la vida de muchos.
Nueva Escocia. Viejos conflictos.
Nueva Escocia es un buen ejemplo de ello. El nombre te lleva a pensar que aquí se asentaron sobre todo escoceses. Pero, en realidad, mucho antes que ellos ya vivían los mi’kmaq y otros grupos indígenas en una región que hoy se conoce como Canadá Atlántico o «The Maritimes ». Los primeros colonos europeos permanentes fueron los acadianos. Emigraron desde Francia. Después, los ingleses se impusieron. Desconfiaban de los acadianos y los expulsaron a partir de 1755. La deportación duró hasta 1762. En su lugar llegaron los «New England Planters». Más tarde llegaron escoceses de las Highlands, en gran número a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sin embargo, el nombre de Nueva Escocia es más antiguo que esta oleada y, al principio, no era más que una anotación en un papel. El rey Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra cedió en 1629 un gran territorio de América del Norte a Sir William Alexander y le dio el nombre de Nueva Escocia. Un asentamiento en la cuenca de Annapolis duró muy poco. A la agitada historia de la colonización de la provincia se sumaron en 1783 los «Black Loyalists», antiguos esclavos que habían luchado del lado británico, originarios de Sierra Leona y que buscaban la libertad en Nueva Escocia.
Un mosaico a orillas del Atlántico
Hoy en día, un viaje por la provincia es como contemplar un mosaico de múltiples facetas. Al legado escocés, con sus ceilidhs y gaitas, le siguen los paisajes culturales de los acadianos; a las fortalezas de los ejércitos francés e inglés, las instituciones culturales de los mi’kmaq y la mayor comunidad de los «Black Loyalists». Muchas historias tienen sus raíces en los conflictos del Viejo Mundo. En el Nuevo Mundo, estas historias provocaron desplazamientos y sufrimiento. Por eso, en nuestro viaje por la provincia nos encontramos una y otra vez con una compleja historia de colonización. Como en un rompecabezas, con cada lugar conmemorativo y museo que visitábamos se añadía una pieza más, y la visión del conjunto se iba aclarando cada vez más. La siguiente lista enumera a los colonos, por así decirlo, «por orden de aparición», y menciona los lugares más importantes que te permiten conocer este legado.
Los primeros en llegar: los mi’kmaq
Los mi’kmaq son el pueblo indígena de Mi’kma’ki. Su tierra natal se encuentra en la costa atlántica de Canadá y abarca la actual Nueva Escocia. Su cultura se refleja en la lengua, el canto, los tambores, el arte de contar historias y la espiritualidad. Y en su estrecho vínculo con la tierra y el agua.
Se autodenomina la mayor comunidad mi’kmaq del mundo. Eskasoni, en Cabo Bretón, es una de las comunidades más importantes. En 2021 contaba con casi 5.000 miembros. El Estado canadiense y las iglesias intentaron durante mucho tiempo expropiar a los mi’kmaq, asimilarlos y acabar con su autonomía cultural. La herramienta que usaron para ello fue la Ley de Indígenas de 1876. Entre 1884 y 1951, prohibió ceremonias como el potlatch y la danza del sol. Hubo gente que acabó en la cárcel por eso. La prohibición se aplicaba en todo Canadá. Los internados, los llamados «Residential Schools», arrancaban a los niños de sus familias. Se les obligaba a renunciar a su lengua y a su identidad. Para los mi’kmaq había uno en Nueva Escocia. El Shubenacadie Indian Residential School fue, desde 1930 hasta 1967, el único de las Provincias Marítimas. Los informes sobre las escuelas residenciales documentan casos de violencia física, psicológica y sexual. En 2015, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación calificó esta política de genocidio cultural. La última escuela cerró en 1996.
La lengua también tardó en recibir apoyo. El 17 de julio de 2022 entró en vigor la Ley de la Lengua Mi’kmaw en una ceremonia celebrada en la Primera Nación de Potlotek. Esta ley reconoce el mi’kmaw como lengua autóctona de la provincia. Si hoy viajas por Nueva Escocia, verás paneles informativos en lugares históricos en inglés, francés y mi’kmaq. En las visitas guiadas por los museos se destaca expresamente que toda esta tierra era originalmente tierra mi’kmaq. Ellos llegaron primero; todos los demás vinieron después.
En Goat Island, Eskasoni Cultural Journeys te acerca a la cultura y a la gente. Guías mi’kmaq te llevan por un sendero cultural de unos 2,5 kilómetros. Te cuentan la historia y el presente de su comunidad desde su propio punto de vista. Ryan te enseña a cazar con hacha y lanza, y cómo se fabrican botas impermeables con piel de castor. Unos cientos de metros más adelante, Elisa explica el juego del «Waltes». Es mucho más antiguo que la llegada de los europeos; Elisa habla de 5.000 años. Se jugaba en las bodas y servía para decidir sobre los terrenos de caza o resolver disputas. Diva y Tilda bailan al son de los «tschidemahang», unas cucharas de madera que se golpean entre sí. Steven, el percusionista, está contento de poder tocar hoy con su banda en festivales. Cerca del lago, Theresa Bernard está de pie junto a una mesa de madera; de los árboles cuelgan vestidos rojos. Recuerda el Red Dress Day y llama la atención sobre la violencia desproporcionada que, aún hoy, sufren las mujeres indígenas.
El «Eskasoni Cultural Journey» muestra durante cuánto tiempo y en cuántos ámbitos se ha oprimido a los pueblos indígenas de Canadá. Se nota el esfuerzo por hacer un trabajo de memoria. Muchas de las personas con las que nos encontramos sacaron el tema por iniciativa propia. Por eso, en muchos museos dedicados a la historia de la inmigración también te topas con la historia de los mi’kmaq.
Además, en Goat Island hay una ruta de plantas medicinales y una excursión en kayak. Así, la cultura mi’kmaq no queda relegada al pasado, sino que se hace visible a través de una lengua viva, la música, las tradiciones familiares y la vida cotidiana. Importante: hay que reservar con antelación el «Eskasoni Cultural Journey». Lugar: Goat Island, 1 Goat Island Trail, Eskasoni, Cabo Bretón eskasoniculturaljourneys.ca
Los acadianos en Grand Pré, Annapolis y Pubnico
Los acadianos descienden de colonos franceses. Familias del oeste de Francia se establecieron en la década de 1630 en lo que hoy es Nueva Escocia. Trajeron consigo desde su tierra natal valiosos conocimientos sobre la construcción de diques. En la bahía de Fundy, los acadianos se encontraron con una de las zonas de mareas más fuertes del mundo. Excavaron zanjas de drenaje e instalaron «aboiteaux»: compuertas que se abren y se cierran solas con la marea. Así, las marismas salinas se convirtieron en tierras de cultivo. Grand-Pré es el ejemplo perfecto. El pueblo creció hasta convertirse en el asentamiento más grande de Acadia. Hacia 1750, se calcula que allí vivían unas 1.350 personas. Hoy en día, el paisaje cultural es su mayor legado y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
La relación entre los acadianos y los mi’kmaq se considera buena. Los mi’kmaq dieron la bienvenida a los primeros colonos, comerciaban con ellos y renovaban una alianza cada año. Los acadianos crearon sus propias tierras de cultivo, así que no tenían que competir por los recursos. Hubo muchos matrimonios entre ambos grupos. En Grand-Pré vivían, antes de 1755, más familias de origen mixto que en cualquier otra comunidad acadiana. Es difícil decir cuánto aprendieron los acadianos de los mi’kmaq. Entre otras cosas, aprendieron a extraer la savia del arce y a reducirla para hacer sirope. Aun así, no fue precisamente un idilio. En 1755, los británicos exigieron un juramento de lealtad incondicional. Los acadianos se negaron. Casi 6.000 fueron deportados desde Nueva Escocia a zonas muy lejanas, y sus casas fueron incendiadas. Los fértiles campos de los acadianos siguen existiendo hoy en día.
Lugar Histórico Nacional de Grand-Pré y Paisaje de Grand-Pré
Grand-Pré es el lugar donde los acadianos recuerdan su historia. El sitio narra la historia del asentamiento desde 1682 hasta 1755 y la deportación que comenzó en 1755 y duró hasta 1762. El complejo incluye un centro de visitantes, la Iglesia Conmemorativa, la Cruz de la Deportación y la estatua de Evangeline. Evangeline es la heroína del poema épico de Longfellow de 1847. La joven de Grand-Pré pierde a su prometido y, desde entonces, se la considera un símbolo de la perseverancia acadiana. La iglesia la construyeron los propios acadianos en 1922, con donaciones de toda Norteamérica. La UNESCO declaró el paisaje de los alrededores Patrimonio de la Humanidad en 2012.
Ubicación: 2205 Grand Pré Road, Grand Pré, Valle de Annapolis
Sitio Histórico Nacional de Fort Anne, Annapolis Royal
Una parada apasionante. Parks Canada gestiona Fort Anne como el primer lugar histórico nacional del país y como uno de los lugares más disputados de Norteamérica. Escoceses, franceses e ingleses se disputaron estas tierras y, a menudo, arrastraron a los mi’kmaq al conflicto. La pequeña exposición del Officers’ Quarters Museum reúne a todos los grupos: los colonos y las Primeras Naciones. Habla de los mi’kmaq, los escoceses, los franceses, los británicos, los acadianos y los afro-novascotianos.
Dirección: 323 St. George Street, Annapolis Royal
El pueblo histórico acadiano de Nueva Escocia
Pubnico tiene algo especial. Lo fundó el señor Philippe Mius d’Entremont en 1653. Es la región acadiana más antigua en la que aún viven descendientes del fundador. Sin embargo, el museo no muestra un pueblo del siglo XVII. Recrea un pueblo de principios del siglo XX, en un terreno de 17 acres situado sobre el puerto de Pubnico. Se pueden ver casas de madera originales, un faro y un cementerio. Además, la pesca y la agricultura tal y como se practicaban hace más de cien años. En la moderna cafetería, con vistas al pueblo, también sirven a diario «rappie pie», un plato típico acadio. Dirección: 91 Old Church Road, Lower West Pubnico; web: levillage.novascotia.ca
Museo de los Acadianos de Pubnico
Merece la pena hacer una parada incluso antes de llegar al museo al aire libre. En West Pubnico hay un museo más pequeño que también cuenta la historia del asentamiento de los acadianos. La Société historique acadienne de Pubnico-Ouest compró en 1977 una casa en el pueblo, la convirtió en museo y la inauguró en 1979. La casa data de 1864. Caminas por las pequeñas habitaciones sobre suelos que crujen. A veces ves una antigua cocina. Otras veces, objetos relacionados con la agricultura de los acadianos, entre ellos un viejo «aboiteau». Esta compuerta, que se cierra sola con la marea alta y deja que el agua dulce se vaya de las marismas con la marea baja, convirtió las marismas salinas en tierras de cultivo. El pequeño museo también se centra en la lengua. En el francés de los acadianos se han conservado muchas expresiones antiguas. A los francófonos nativos les suena anticuado. En el ático, las piezas expuestas hablan de la pesca y de la captura de langosta. Un impresionante documental de los años 40 muestra la vida de los balleneros.
Ubicación: West Pubnico, autopista 335, condado de Yarmouth. Web: museeacadien.ca
Herencia escocesa
Si recorres Nueva Escocia en coche, pasarás por el Ceilidh Trail. Esta ruta cultural se cruza con el Cabot Trail, así que, sin quererlo, acabarás siguiendo las huellas de los colonos escoceses. Hay varios lugares que mantienen vivo su legado. Si quieres ver a violinistas y bailarines durante la comida o en el legendario Red Shoe Pub, mejor que lo planifiques con antelación. Cuatro lugares que merecen una parada.
La ruta Ceilidh Trail empieza en Port Hastings, justo al pasar la calzada de Canso, que une Cabo Bretón con el continente. El nombre hace referencia a la cultura musical y festiva gaélico-escocesa de la región. La ruta sigue la carretera 19 por la costa oeste de la isla, a lo largo del golfo de San Lorenzo. Tras unos 112 kilómetros, termina en Margaree Harbour, donde se une con el Cabot Trail. Por el camino te encontrarás con Port Hood, Judique, Mabou e Inverness.
Centro de Interpretación de la Música Celta en Judique
De junio a octubre, el centro ofrece actuaciones varios días a la semana. En temporada alta, el «Lunch Céilidh» suele tener lugar de lunes a viernes, de 11:30 a 14:00. La música es gratis; solo tienes que pagar la comida en el restaurante. El «Céilidh» de los domingos se celebra todo el año, normalmente de 14:00 a 17:00.
Red Shoe Pub en Mabou
Las Rankin Sisters, unas músicas muy conocidas en Nueva Escocia, fundaron este pub en 2005. Querían aportar algo a su comunidad natal: buena cocina regional combinada con música tradicional. En temporada alta sirven comida casera con pescado y marisco locales, acompañada de cerveza de la zona. En el escenario suenan el violín de Cabo Bretón, el piano y las voces; de vez en cuando, alguien se anima a bailar claqué. El ambiente sigue siendo íntimo, y las actuaciones profesionales se mezclan con sesiones espontáneas. Si quieres una buena mesa, tienes que llegar temprano. Algunas noches hay que pagar entrada; el programa está fijado según la temporada.
Museo Highland Village Baile nan Gàidheal en Iona
El edificio de entrada del Highland Village Museum se alza moderno sobre una colina. Pasas por la taquilla, atraviesas una sencilla tienda del museo y un pasillo con paneles informativos. El pasillo parece un túnel del tiempo. Al final te espera una pesada puerta metálica. La empujas y te encuentras al aire libre. El camino sube por la colina y la vista se abre hacia el lago Bras d’Or. Una mujer con vestido y delantal blanco está deshierbando un parterre; detrás hay una casa de piedra con techo de paja, como era habitual en las Highlands. Te encuentras en el año 1770. El museo al aire libre narra la historia, la cultura y la identidad de los gaélicos de Nueva Escocia. Once edificios históricos se reparten en 43 acres, y unos guías vestidos con trajes de época te acompañan en el recorrido. El museo funciona en dos idiomas: inglés y gaélico.
Gaelic College of Arts & Crafts en St. Ann’s
El colegio, situado cerca de Baddeck, en la ruta Cabot Trail, no es una atracción turística, sino un centro educativo que funciona todo el año. En él se enseña la cultura gaélico-escocesa: lengua y canciones, violín de Cabo Bretón, piano, gaita, claqué, danza de las Highlands, tejido y otras artesanías. Nos llamó la atención la gaita de Keith MacDonald. En temporada alta, todos los miércoles por la noche hay un céilidh con violín, piano, claqué y cuentos, a veces con expresiones o canciones en gaélico.
El «Black Loyalist» en Birchtown
El nombre te deja un poco perplejo. ¿Leales a quién? A la Corona británica. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, se llamaba «lealistas» a todos los que se mantuvieron del lado de los británicos. Birchtown no es una coincidencia. Según datos del centro, en la década de 1780 se encontraba aquí, en la bahía de Birchtown, junto al puerto de Shelburne, el mayor asentamiento libre de personas negras. Habían dejado atrás la esclavitud y se estaban labrando una nueva vida. Las condiciones eran duras. La recompensa prometida por su lealtad nunca llegó. El centro cuenta su historia en Estados Unidos, en Nueva Escocia y en Sierra Leona. Los guías te acompañan por la exposición y las pantallas digitales interactivas te ayudan a profundizar en ella. En una versión virtual del *Book of Negroes* se pueden encontrar, entre más de 3.000 entradas, los nombres de los primeros «Black Loyalists». La ruta patrimonial «Aminata’s Walk» lleva el nombre de la heroína de la novela de Lawrence Hill *The Book of Negroes* y pasa junto a una réplica de una «pit house». Así se llamaba el alojamiento provisional de los primeros colonos. También forma parte de ello la Old Birchtown Schoolhouse, de 1835, que estuvo en funcionamiento hasta 1961 y que ha sido restaurada.
Detrás del Heritage Centre hay una iniciativa ciudadana. En 1989, un pequeño grupo reunido en Shelburne en torno a la que más tarde sería la fundadora, Elisabeth Cromwell —en su mayoría descendientes de los primeros colonos—, se propuso recopilar la historia de los leales negros. Hoy, la directora ejecutiva Andrea Davis está al frente del centro. Ella es descendiente de los leales negros en octava generación.
Grupo: Leales negros. Lugar: 119 Birchtown Road, Birchtown. Web: blackloyalist.com
Pier 21, Museo Canadiense de la Inmigración
El último gran capítulo de la inmigración tiene lugar entre 1928 y 1971. El Pier 21 de Halifax fue uno de los principales puntos de llegada para los inmigrantes en Canadá. Tras la Segunda Guerra Mundial, el muelle se convirtió en el puerto marítimo más transitado del país para la entrada de inmigrantes. Aquí también desembarcaron cerca de 400 000 soldados canadienses que regresaban a casa. El museo colabora con testigos de la época. Unos cortometrajes cuentan historias personales, y los mapas muestran casi todas las rutas marítimas entre Europa y Canadá. Por su importancia, este museo forma parte de los museos nacionales de Canadá.
Más sobre Nueva Escocia
Quien quiera saber cómo los mi’kmaq, los acadianos, los escoceses y los «Black Loyalists» dieron origen a la actual Nueva Escocia, que lea Los colonos de Nueva Escocia. En la costa atlántica de Canadá, la langosta se consideró durante mucho tiempo comida de pobres. Hoy en día, el «lobster roll» es todo un símbolo nacional. Si quieres saber cómo se pesca, únete a un turno de noche: A la caza de langostas en Nueva Escocia te muestra lo que significa la conservación de las poblaciones. Canadá es también el país del sirope de arce. La mayor parte la produce Quebec, pero Nueva Escocia también extrae la savia del arce azucarero. En Halifax, la capital de la provincia, hay mucha oferta. La guía gastronómica de Halifax te lleva a los mejores sitios. Pero la ciudad ofrece mucho más que comida. La guía turística abarca desde el taller de perfumes 7 Virtues hasta el recorrido sobre la inmigración en el Museo de los Inmigrantes del Muelle 21. Halifax también fue escenario de varias tragedias. Cuando se hundió el Titanic en 1912, este era el puerto grande más cercano. Muchas de las víctimas fueron traídas aquí. En el cementerio Fairview Lawn, sus tumbas recuerdan la catástrofe. El cielo se vuelve más tranquilo. El observatorio Deep Sky Eye te muestra la Vía Láctea en el primer destino «Starlight» de Norteamérica. Contemplar las estrellas a nivel del mar aquí significa: repeler a los mosquitos para ver la Vía Láctea.
La investigación ha contado con el apoyo de Visit Nova Scotia
