A mediados de diciembre, todos los hoteles de Konya están llenos. Los vendedores ambulantes ofrecen figuras de hombres con faldas blancas. Por todas partes se ven letras grandes: Şeb-i Arus. Konya, ciudad de dos millones de habitantes en Anatolia Central, vive económicamente de la agricultura y la industria. Culturalmente, todo gira en torno al Rūmī.
La muerte de Rūmī como celebración
Şeb-iArus -la “noche de bodas”- marca el aniversario de la muerte de Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, conocido en Occidente como Rumi. El poeta y místico persa murió en Konya en 1273. Cada año, el 17 de diciembre, miles de peregrinos peregrinan hasta aquí para celebrar su muerte como una unión con Dios. El momento culminante es la ceremonia de los derviches, miembros de una orden sufí, que giran en círculos durante horas. No hay baile ni espectáculo, sólo una práctica meditativa. Los musulmanes devotos veneran a Rūmī como maestro espiritual y le llaman Mevlana.
Konya, centro del misticismo islámico
Konya no es una ciudad bonita. Dos millones de habitantes, industria, tráfico. Pero en el centro brilla una cúpula turquesa: el Museo Mevlana, última morada de Rūmī y punto de referencia de la ciudad. Los visitantes se agolpan frente a la entrada. Dentro, una cola empuja por un estrecho pasillo para ver el sarcófago cubierto de terciopelo verde. Algunos lloran, otros murmuran oraciones.
En el patio hay lápidas artísticamente inscritas, con rosas rojas floreciendo entre ellas, incluso en diciembre. Un joven está sentado en una habitación, absorto en un viejo libro. Su voz clara transmite versos coránicos a través de un amplificador al patio interior del antiguo monasterio de Dewisch.
Prohibido y, sin embargo, célebre
En 1925, Atatürk prohibió las órdenes sufíes como parte de su secularización radical. La ley sigue vigente hoy en día. Sin embargo, el gobierno turco autoriza Şeb-i Arus como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, oficialmente como “evento cultural”, no como práctica religiosa. Una contradicción que muestra cómo trata Turquía su herencia otomana: prohibir, pero utilizar. Los peregrinos proceden de Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, Europa y Norteamérica. Algunos son musulmanes, muchos no. Rūmī se lee en más de dos docenas de idiomas, y en Estados Unidos se le considera el poeta más vendido. En Konya se puede conocer a ambos: al místico musulmán persa del siglo XIII, cuya tumba se honra en el Museo Mevlana. Y al poeta universal que buscan los visitantes internacionales.
De erudito a místico
El profesor Bilal Kuşpınar, de la Universidad de Konya, explica la trayectoria de Rūmī: “Era un erudito respetado hasta que conoció a Shams al-Dīn de Tabriz, un derviche errante. Este encuentro lo convirtió en el Mevlana que hoy se venera. Shams le enseñó a alcanzar estados alterados de conciencia a través de la danza y la música. Para Rūmī, Shams fue un espejo en el que reconoció el brillo divino de su verdadero yo.
Tras la misteriosa desaparición de Shams, Rūmī escribió su obra principal, el Mathnawi -25.700 versos sobre la naturaleza de Dios, el amor y el alma humana-. Además, está el Diwan-i Kabir, con unos 40.000 versos; mamotretos filosóficos que aún hoy se leen.
El Sema: meditación en movimiento
La noche del 17 de diciembre, el Mevlana Kültür Merkezi se llena. 3.000 asientos, iluminación de colores, cámaras de la televisión turca. Lo que sigue no es un espectáculo folclórico, sino una ceremonia religiosa que debe declararse “acto cultural” para eludir la prohibición de 1925. Los derviches no giran para el público, sino para sí mismos.
El ney, una flauta de caña, marca el tono. Su tono lastimero simboliza el anhelo del alma, separada de Dios. El kudüm, un pequeño tambor de caldera, da la señal de comienzo con un solo golpe.
Lo que comenzó en 1244 como un encuentro entre Rūmī y Shams se convirtió en una coreografía permanente tras la muerte de Rūmī. Shams, un hombre sin educación formal, enseñó a Rūmī no teología, sino danza en trance, ayuno y meditación. La diferencia entre conocimiento y experiencia. Los descendientes de Rūmī sistematizaron estas prácticas en sema, una ceremonia con movimientos fijos, música y simbolismo. Lo que comenzó como una búsqueda espiritual personal es ahora un ritual preciso. Los derviches se consideran ante todo practicantes; algunos son también eruditos.
La sema es meditación en movimiento. El sikke, un sombrero alto de fieltro, simboliza la lápida, el tennure, una falda blanca, el sudario, la hırka, un manto negro, la tumba. La retirada del manto simboliza la transición de la muerte a la vida. En la danza giratoria, la mano derecha apunta hacia arriba y la izquierda hacia abajo: el derviche es un canal entre el cielo y la tierra. Giran en sentido contrario a las agujas del reloj, en algunas interpretaciones esto se dirige simbólicamente contra el ego. El pie derecho permanece fijo, el izquierdo impulsa la rotación.
Hace tres días no sabría decir qué era un derviche. Ahora estoy sentado en una sala abarrotada y veo a gente girando, durante 30, 40 minutos sin interrupción. Si sienten a Dios o caen en un trance explicable neurológicamente, no lo sé. Pero entiendo por qué viene gente de todo el mundo: Buscan una experiencia que no se puede explicar con palabras. Konya se nutre de esta contradicción: una ciudad conservadora que rinde culto a un místico radical. Una orden prohibida que se celebra como patrimonio cultural. Una práctica religiosa que tiene que venderse como espectáculo para seguir siendo legal. Rūmī probablemente habría sonreído ante estos contrastes. Él, que escribió: “Las religiones son como lámparas, pero la luz es la misma”.
Las entradas para los actos de Şeb-i Arus se agotan rápidamente. Por eso es aconsejable reservar con tiempo.
La investigación contó con el apoyo de GoTürkiye
