Oharai-machi es ruidoso. Tiendas de recuerdos, vendedores de akafuku mochi y puestos de degustación de sake bordean la ruta de peregrinación. Los farolillos pintados por los niños se extienden por la calle. Hoy, bajo la llovizna, la calle turística no está tan abarrotada como de costumbre. Se encuentra entre los santuarios más sagrados de Japón, separados por seis kilómetros.
Normas turísticas que no se explican
Llevamos brazaletes con caracteres japoneses. Nos identifican como periodistas, es decir, como personas que reciben más explicaciones que la mayoría. Sin embargo, en realidad vemos menos de lo que nos gustaría. Muchas cosas no se dejan fotografiar. A diferencia de otros destinos turísticos, no hay carteles que podamos descifrar. Sólo caracteres japoneses. Nuestro guía insinúa secretos. Aprendemos rápidamente los límites.
Antes de entrar en el recinto, hay que lavarse las manos. El cazo se llama hishaku, la acción temizu. Es una purificación para deshacerse de las impurezas antes de encontrarse con el santo. Nuestro guía Chifumi Takahashi lo demuestra. Los que participan lo entienden: Esto no es un símbolo. Es una realización.
También explica por qué aquí no hay bombonas de gas encendidas, ni conexión eléctrica, ni grifos que goteen. Lleva consigo la respuesta plastificada. El cartel dice en inglés: ¿Por qué Ise Jingu no utiliza el método moderno? Debajo hay tres símbolos: Gas, electricidad, agua. No hay respuesta. Porque la respuesta no cabe en palabras. Se encuentra en el principio que sustenta todo el santuario: El oficio debe realizarse como hace mil doscientos años. De lo contrario, ya no es un oficio que pueda transmitirse.
Salida de la empresa a la devoción de la empresa
La explanada de grava frente al primer torii es amplia. Las empresas japonesas envían a su personal en peregrinación a Ise. El kigyō sanpai, el culto de la empresa, forma parte de la vida laboral japonesa, sobre todo a principios de año. Hombres y mujeres vestidos con trajes oscuros, con tarjeteros en los bolsillos de la chaqueta, inclinan la cabeza en formación. Parece algo natural. Quizá eso diga más del sintoísmo que cualquier explicación.
Ise-jingū es el santuario sintoísta más importante de Japón. Tiene casi dos mil años de antigüedad y es el hogar de la diosa del sol Amaterasu. Más de seis millones de personas lo visitan cada año. El Museo Sengukan, a la entrada del santuario exterior, muestra lo que nadie puede explicar en el propio lugar: herramientas de carpinteros, planos de construcción, técnicas artesanales, la maqueta a tamaño real del santuario. También muestra el principio del shikinen sengu, el ritual en el que todo el santuario se reconstruye por completo cada veinte años. La misma madera, la misma forma, el mismo silencio. Sólo el material es nuevo. Tampoco está permitido hacer fotos en el museo.
Cuando se reconstruyó el santuario de Ise, no sólo se sustituyeron los edificios, sino también exactamente 1.576 objetos de culto y prácticos: entre ellos, hojas de espadas ceremoniales, el espejo sagrado Yata no Kagami (八咫鏡), la caja de laca de crisantemos Kiku-Makie Tebako y 125 tipos de túnicas sagradas, como el kimono Junihitoe de 12 capas. Tras el traslado de la deidad al nuevo santuario, las piezas antiguas no se desecharon, sino que siguieron utilizándose: los grandes componentes de madera, como las poderosas puertas torii y otros elementos llamativos, se reutilizaron en edificios posteriores del santuario de Ise, mientras que otras maderas fueron a parar a otros santuarios de Japón. De esta forma, el material permanece en un contexto sagrado, las técnicas artesanales perviven y se mantiene la conexión entre Ise y otros santuarios.
Primero Geku y luego Naikū
Hay dos santuarios. Parece sencillo, pero no lo es. El santuario exterior, Geku, y el interior, Naikū, están separados por seis kilómetros. Siguen las mismas reglas de construcción, pero albergan diosas diferentes y tienen funciones distintas. La regla es: primero Geku, luego Naikū. El proveedor antes que la amante. Ningún cartel explica por qué.
El Geku es el santuario de Toyouke-Ōmikami, la diosa de la comida, la ropa y la vida. Según las crónicas antiguas, Amaterasu la hizo venir expresamente a Ise. Desde entonces, los sacerdotes le han traído comida fresca dos veces al día, por la mañana y por la tarde, sin interrupción durante mil quinientos años.
A través de la ciudad hasta el segundo santuario
Entre Geku y Naikū se encuentra de nuevo el Oharai-machi. Si se mantiene el orden, hay que pasar por aquí una segunda vez. Sobre las puertas de las tiendas cuelgan haces de paja de arroz tejida, junto con plantas secas y tiras de papel. Shimekazari: un signo de pureza, protección para la entrada. Una placa de madera reza 笑門. La puerta de la risa. Un proverbio japonés dice: La felicidad entra en la casa de donde viene la risa. Aquí cuelga sobre la entrada de una pescadería.
Lo que no se permite fotografiar se puede comprar. En la tienda de recuerdos Oharai-machi hay una maqueta a escala del santuario principal de Naikū, que se paga con tarjeta de crédito. Le hicimos una foto. Por respeto a las costumbres locales, hemos difuminado la foto en el artículo. Si quieres verla con toda la nitidez, haz clic en la imagen.
Naikū – el segundo santuario
Una gallina blanca recorre el camino de grava. No se trata de una coincidencia ni de un adorno. Las gallinas de Ise-jingū son sagradas. En la mitología de Amaterasu, fue el canto del gallo lo que atrajo a la diosa del sol fuera de su cueva, donde se había retirado, y así proporcionó de nuevo luz al mundo. El gallo nos lo recuerda sin necesidad de escudo. Porque los peregrinos conocen la leyenda.
El puente de Uji es el punto de paso. Tras él comienza el Naikū, el santuario interior, y la verdadera razón por la que seis millones de personas acuden a Ise cada año. Amaterasu-Ōmikami, la diosa del sol, vive aquí. Llueve. Eso no es insignificante.
Antes de entrar en el sendero del bosque, unos escalones bajan hasta el río Isuzu. Se trata del Mitarashiba, la instalación de purificación Naikū. Aquí no te lavas las manos en una palangana, sino en el agua corriente del propio río. El agua viene de las montañas sagradas que hay detrás. Se mueve, se renueva. Esa es la diferencia con el agua estancada de otros santuarios. Si quieres ir más lejos, detente aquí.
Los kagurads son los edificios más magníficos que se pueden fotografiar en el yacimiento. Madera lacada, emblemas de crisantemos dorados, tejados curvos de corteza de hinoki. Aquí se pueden comprar amuletos, sellar el santuario y reservar una ceremonia kagura. Cuanto más pública es la función, más elaborada es la construcción. Los santuarios reales que hay detrás son sencillos, sin laca ni ornamentación. No está permitido fotografiarlos. Lo sencillo es lo sagrado. Lo magnífico es lo accesible.
Nos encontramos con una familia en el recinto. Todos llevan kimono. Les acompaña un fotógrafo profesional. Detrás de ellos hay carteles de prohibido fotografiar. El guía no interviene. La niña mira a la cámara.
La prohibición no protege el yacimiento en su conjunto. Protege lo sagrado que hay detrás: los edificios, la cortina, lo invisible. Lo que puede mostrarse es lo visible: las personas que viven su fe. Lo que la familia lleva a cabo se llama Shichi-Go-San. Se presenta formalmente a los kami a las niñas de tres y siete años y a los niños de cinco. El niño no lo recordará. Pero conocerá las fotos. En algún momento estarán aquí con su propio hijo. Así es como se transmite el sintoísmo sin ser enseñado nunca.
El gran secreto
Detrás de cuatro vallas de madera, una detrás de otra, se encuentra la parte más interior. Si tienes suerte, podrás ver los tejados de paja. El espejo Yata no Kagami, una de las tres insignias imperiales de Japón, permanece en la oscuridad. Literal y deliberadamente. Solo unos pocos sacerdotes y la familia del tennō pueden entrar en el edificio central. Lo que hay dentro nunca ha sido fotografiado. ¿Existe siquiera?
Chifumi Takahashi nos muestra en una foto dos santuarios uno junto al otro, como si el tiempo fuera sólo una disposición diferente del mismo espacio. La web oficial muestra lo que hay detrás de ellos y lo que se creará en 2033 en unas fotos que no nos permitieron tomar: https://www.iseshima-kanko.jp/en/highlights/sengu_eg
El bosque
En algún lugar de los bosques de la prefectura de Nagano, en el valle de Kiso, un tocón de árbol yace bajo un dosel. Una cuerda de paja está atada alrededor del tocón. De ella cuelgan tiras de papel blanco. El árbol fue talado en junio de 1985, con hachas y por tres lados, utilizando la técnica Mitsuhimogiri: tres muescas, tres cuerdas, caída controlada, sin motosierra. Era un Goshinboku – un árbol sagrado, destinado al contenedor sagrado de la deidad en Shikinen Sengu 1993. La madera estaba en Ise. El tocón sigue aquí.
El bosque de Akasawa se encuentra en el valle de Kiso, en la prefectura de Nagano, a 160 kilómetros de Ise en línea recta. La madera para el santuario procede de aquí desde hace siglos. En el pasado, se transportaba por el río Kiso, que desemboca directamente en la bahía de Ise. Los troncos se ataban juntos en el agua y eran arrastrados río abajo por hombres con pértigas y cuerdas, según las reglas tradicionales y en roles fijos. Si quiere saber cómo era esto y por qué ha dejado de hacerse en casi todo el mundo, puede leerlo en otro artículo. En Ise, la práctica perdura, cada veinte años, cuando la procesión Okihiki arrastra a las tribus los últimos kilómetros hasta el santuario, con cuerdas, a pie, bajo la llamada Enya, enya.
Hoy, la madera llega por tierra. Un Shikinen Sengu completo requiere unos 13.000 cipreses Hinoki. Desde 1923, la administración del santuario replanta su propio bosque, el Kyuikurin, directamente a orillas del río Isuzu, frente al Naikū. Un ciprés Hinoki tarda 200 años en alcanzar la madurez constructiva. Las existencias de 1923 no estarán listas hasta 2123 como muy pronto. La ruta de transporte se reduciría entonces de 160 kilómetros a cero. La madera para el santuario procedería del bosque del santuario.
Más episodios de Japón
Espiritual, culinario, fascinante. En nuestro viaje por las prefecturas japonesas de Wakayama, Mie y Nagano, así como por las ciudades de Osaka, Nara y la región de Hakone, recorrimos rutas de peregrinación y antiguas rutas comerciales, nos bañamos en aguas termales y paseamos por las calles de comida callejera de Osaka y metimos en la maleta muchas latas rojas de Nagano. Allí no hay forma de evitar el pulpo , y menos un takoyaki, la legendaria bola de masa con un diminuto trozo de pulpo en su interior. En Tanabe se abre otro mundo: el del Umeshu, el licor de ciruela de color ámbar, cuyos matices se pueden conocer en un pequeño bar. Si después aún puede caminar, lo mejor es dirigirse directamente a la famosa ruta de peregrinación del Kumano Kodo -y si quiere hacerlo con estilo, póngase un kimono. Yunomine Onsen alberga el onsen más antiguo de Japón, donde el agua caliente lleva 1800 años brotando de la tierra para cocinar, bañarse y relajarse. En Mie podrá conocer la historia del ama, las mujeres del mar, su tradición y su artesanía en peligro de extinción. Si busca un recuerdo, puede elegir una ostra en Ise-Shima. Sólo podrá descubrir lo que contiene en la recogida de perlas. En la propia ciudad de Ise, el santuario sintoísta más importante de Japón guarda un secreto que se ha conservado durante doce siglos: se reconstruye cada veinte años. La cultura del encanto de los bolsos, un tanto estrafalaria, en la que los peluches cuelgan de los bolsos, es un fenómeno nacional.
El viaje de investigación contó con el apoyo de la Organización de Turismo y Convenciones de Iseshima y la Organización de Turismo de Nagano.
