El KitchenFest de Cabo Bretón terminó hace un día, este domingo 5 de julio. Aun así, en el Red Shoe Pub de Mabou sigue tocando un grupo. Varios gaiteros están sentados muy juntos, y junto a ellos hay un violinista. Entre las mesas bailan parejas. A primera hora de la tarde pasamos por delante del local. Volvemos sobre las ocho y nos quedamos hasta bien entrada la noche.
Un festival sin sede fija
El festival celebró en 2026 su 13.ª edición en muchos lugares de la isla. El programa incluye conciertos, céilidhs, noches de pub y bailes en cuadrilla. El lema aparece en camisetas amarillas: «Where friends meet to tap their feet». Es decir: aquí se reúnen los amigos para mover los pies al ritmo de la música.
En gaélico, tanto en Escocia como en Nueva Escocia, se llama «céilidh» (pronunciado «KAY-li»; gaélico escocés [kʲʰeːlɪ]). En Nueva Escocia, el KitchenFest organiza estas veladas en pubs y salones municipales.
Una casa con dos letreros
El Red Shoe Pub está en Mabou, en la autopista 19, y antes era una tienda de ultramarinos. Desde mayo de 2005, la familia Rankin regenta el local. El cartel de la puerta muestra un zapato rojo y el saludo «Fàilte, thig a-steach»: Bienvenido, pasa. Un segundo cartel indica que las propietarias son las hermanas Rankin.
Los Rankin son una conocida familia de músicos en Cabo Bretón. En 1993 dieron a conocer la canción Rise Again, compuesta por Leon Dubinsky. Se considera el himno no oficial de la isla y habla de la patria, la unión y el nuevo comienzo. El título en alemán significa «Levántate de nuevo». Dubinsky compuso la canción en 1984 para el musical «The Rise and Follies of Cape Breton». Por aquel entonces, la isla atravesaba una crisis económica. La canción pretendía expresar resistencia y esperanza. Según las propias palabras de Dubinsky, trata sobre los ciclos de la inmigración, la inseguridad económica en Cabo Bretón, la fuerza del océano, la importancia de los niños y la fortaleza que aportan la tierra natal, las familias, los amigos y la música. El carbón y el acero, que eran los principales fuentes de empleo de la isla, ya no existen desde 2001. La música se ha quedado. En el pub lo vemos: el local está a rebosar, jóvenes y mayores bailan juntos, una visitante graba a los gaiteros con el móvil.
En el pub hay un cartel antiguo colgado en la pared: «Beaton’s Clothing, Footwear, Dry Goods». El apellido Beaton forma parte de Mabou. Los Beaton son una familia de violinistas cuyos antepasados emigraron desde Lochaber, en Escocia, y que son conocidos por el estilo «Mabou Coal Mines». En 2003, Kinnon Beaton y su hija Andrea tocan el violín en el Red Shoe Pub, Betty Beaton les acompaña al piano y el resto de la familia está sentada en la sala.
Cuando las familias vuelven a casa
Este año, la familia MacKenzie ha quedado en el Red Shoe Pub. Kenneth MacKenzie es gaitero y violinista de Mabou, creció hablando gaélico e imparte clases de gaélico y de música tradicional en el campus de Mabou del Gaelic College (Colaisde na Gàidhlig). Sus hermanos han venido de visita desde Ottawa, Inverness y la isla de Skye, en Escocia. La familia se sienta junta en una mesa grande y, a lo largo de la noche, los músicos tocan en diferentes formaciones.
El violín de Cabo Bretón se considera un estilo propio dentro de la música celta. El baile y el violín van muy unidos: los bailarines marcan el ritmo con golpes de pie y de talón. Dos parejas se cogen de las manos, otras forman un círculo.
Una destilería en el valle
Pasamos la noche no muy lejos del pub, en el Glenora Inn de Glenville. La posada está situada en los terrenos de la destilería Glenora, en un valle boscoso de las Mabou Highlands. En el recinto hay barricas almacenadas entre lupinos en flor. Nos ofrecen una visita guiada y una cata.
Bruce Jardine fundó la destilería en 1990. Pidió ayuda a Bowmore Distillers, en la isla escocesa de Islay. Bowmore trajo al otro lado del Atlántico sus conocimientos técnicos, los alambiques y una cuba de maceración. Los alambiques proceden de Forsyths, en Rothes (Escocia). En noviembre de 2000 salió al mercado el primer Glen Breton Rare: 500 botellas numeradas. La destilería se autodenomina «Canada’s First Single Malt Distillery».
El whisky no puede llevar el nombre de «Scotch». El Reglamento del Whisky Escocés de 2009 exige que se destile en Escocia y se almacene allí durante al menos tres años en barricas de roble de un máximo de 700 litros, con una graduación alcohólica mínima del 40 %. Glenora está en Nueva Escocia. Aun así, escoceses y canadienses se enzarzaron en una disputa de nueve años por una sola palabra. En noviembre de 2000, Glenora registró la marca «Glen Breton». La Asociación del Whisky Escocés presentó un recurso. Argumentó que, en Canadá, «Glen» se asocia con el whisky escocés, y el Tribunal Federal le dio la razón en un primer momento. El 22 de enero de 2009, el Tribunal Federal de Apelación falló a favor de Glenora. El 11 de junio de 2009, el Tribunal Supremo de Canadá desestimó un nuevo recurso de apelación sin dar razones.
La palabra «whisky» viene del gaélico «uisge beatha », que significa «agua de vida». El nombre «Scotch» está definido por ley. En la música y el idioma no hay una protección territorial comparable: se pueden aprender y tocar en cualquier parte.
Lo que queda del gaélico
En el Celtic Music Interpretive Centre, unos paneles explican la tradición narrativa y musical gaélica. El siguiente panel muestra cómo se construye un violín. Junto a él hay un mural: músicos, y delante de ellos una pianista con un vestido verde.
Dos días después, estamos frente al Gaelic College de St. Ann’s. El pastor presbiteriano Angus William Rugg MacKenzie lo fundó en 1938, cuando el gaélico estaba en peligro de extinción. Keith MacDonald toca la gaita en el aparcamiento. En Nueva Escocia, ya va por la octava generación que lleva el tartán de los MacDonald. Un cartel anuncia los céilidhs del mediodía.
Entre 1815 y 1870 llegaron a Nueva Escocia más de 50 000 colonos de habla gaélica. Hacia 1850, más de 200 000 personas hablaban gaélico en la América del Norte británica. En el censo de 2021, 635 personas de Nueva Escocia declararon que hablaban esta lengua, 65 de ellas como lengua materna.
De una visita a una noche de baile
La palabra «céilidh» significa «visita» en gaélico. En Escocia, al principio se trataba de una visita a casa. En las largas noches de invierno, los invitados contaban historias, recitaban poemas y cantaban canciones, planteaban acertijos y citaban refranes. No siempre se bailaba. Hoy en día, en Escocia predominan las veladas de baile con banda y presentador.
En Cabo Bretón empezó más o menos igual. Las familias de habla gaélica se visitaban entre sí, y esas visitas transmitían la tradición: los niños aprendían historias, canciones y música de sus familiares y vecinos. Al principio se bailaba en casa, luego en la escuela y, a partir de 1900, en los salones municipales. El pub de Mabou sigue con esta tradición. Es taberna, sala de conciertos y pista de baile, todo en uno.
El whisky, la música y el idioma cruzaron el Atlántico con los emigrantes y siguen vivos en Cabo Bretón. Nos dio la impresión de que en Cabo Bretón la tradición se mantiene al menos tan viva como en Escocia.
Más sobre Nueva Escocia
Quien quiera saber cómo los mi’kmaq, los acadianos, los escoceses y los «Black Loyalists» dieron origen a la actual Nueva Escocia, que lea Los colonos de Nueva Escocia. De Birchtown a Freetown cuenta por qué algunas familias partieron hacia África en 1792. La gaita, el violín y el gaélico llegaron a Cabo Bretón de la mano de los colonos escoceses. En la costa atlántica de Canadá, la langosta se consideró durante mucho tiempo comida de pobres. Hoy en día, el «lobster roll» es todo un símbolo nacional. Si quieres saber cómo se pesca, únete a un turno de noche: A la caza de langostas en Nueva Escocia te muestra lo que significa la conservación de las poblaciones. Canadá es también el país del sirope de arce. La mayor parte la produce Quebec, pero Nueva Escocia también extrae la savia del arce azucarero. En Halifax, la capital de la provincia, hay mucha oferta. La guía gastronómica de Halifax te lleva a los mejores sitios. Pero la ciudad ofrece mucho más que comida. La guía turística abarca desde el taller de perfumes 7 Virtues hasta el recorrido sobre la inmigración en el Museo de los Inmigrantes del Muelle 21. Halifax también fue escenario de varias tragedias. Cuando se hundió el Titanic en 1912, este era el puerto grande más cercano. Muchas de las víctimas fueron traídas aquí. En el cementerio Fairview Lawn, sus tumbas recuerdan la catástrofe. El cielo se vuelve más tranquilo. El observatorio Deep Sky Eye te muestra la Vía Láctea en el primer destino «Starlight» de Norteamérica. Contemplar las estrellas a nivel del mar aquí significa: repeler a los mosquitos para ver la Vía Láctea.
Esta investigación ha contado con el apoyo de Visit Nova Scotia
