Kotoyo Okugawa conoce cada piedra de este camino. No le queda más remedio que conocerlo: su familia lleva trece generaciones regentando la casa de té a la que conduce este camino. Como guía de senderismo, acompaña a sus visitantes por la ruta natural de Sukumogawa, en el Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu, a lo largo del tramo histórico oriental de la antigua carretera Tōkaidō, entre Hakone-Yumoto y Hatajuku. Al final de la ruta, casi inevitablemente, te espera su propia familia.
Pero antes, el camino te pasa factura. Poco después de Hatajuku, el Sarusuberi-Zaka sube empinadamente. Te espera la «pendiente del deslizamiento de los monos», llamada así por una cuesta que, según dicen, hace tropezar incluso a los monos. Es el último tramo exigente antes de llegar a la meta. Si haces la etapa desde Yumoto, ya habrás dejado atrás el Wariishi-Zaka, la «cuesta de la roca hendida». Según la leyenda, aquí Soga Gorō, el menor de los dos hermanos Soga, partió un bloque de roca de un solo golpe de espada mientras se dirigía a vengar al asesino de su padre. Los historiadores consideran que la historia es una invención posterior. Aun así, se sigue contando hasta hoy, en un lugar donde antaño también había un abrevadero para peregrinos y caballos de carga.
La carretera del mar del este
El Tōkaidō, la «carretera del mar oriental», conectaba desde principios del siglo XVII Edo —la actual Tokio— con Kioto: unos 500 kilómetros, divididos en 53 estaciones de posta con posadas y lugares de descanso. Los shogunes Tokugawa la convirtieron en la más importante de las cinco carreteras principales de su imperio. En su época de mayor esplendor, durante gran parte del periodo Edo (1603-1868), por esta ruta circulaban funcionarios, comerciantes, peregrinos y cortejas de príncipes al completo. Con la llegada del ferrocarril y, más tarde, de la línea de Shinkansen del mismo nombre, la antigua carretera perdió su función, aunque se conservó como ruta de senderismo en algunos tramos, como el paso de Hakone.
Amazake: la bebida energética de los peregrinos y los comerciantes
Al final de la cuesta Sarusuberi-zaka se encuentra, según la tradición desde el año 1618, la Amazake Chaya. No se puede datar con certeza su fundación, pero lo que cuenta es la continuidad: la familia Yamamoto lleva trece generaciones al frente de la casa de té, hoy bajo la dirección de Satoshi Yamamoto. Es famosa por su amazake casero, un té de arroz muy dulce que se fermenta durante un día con el hongo kōji. Era la bebida energética de los viajeros que se dirigían a Edo, la actual Tokio. Desde aquí quedan aún 100 kilómetros, en su mayoría llanos, hasta Tokio. Justo antes de la última etapa, el Amazake Chaya era un lugar de recarga de energías.
La casa de té de la familia Yamamoto
La familia no siempre lo ha tenido fácil. En los años 50, en la época del abuelo de Satoshi, a veces solo pasaba un excursionista a la semana. Apenas daba para vivir, así que el abuelo ganaba un dinero extra trabajando en un onsen cercano. Sin embargo, la familia Yamamoto perdió la casa de té original. Durante el terremoto de Kita-Izu de 1930, se desprendió un trozo de roca del Futagoyama y destruyó la casa de té, que por entonces todavía estaba al otro lado de la calle. En los años 70, un incendio destruyó parte de la casa. La casa actual, con su tejado de paja, no se construyó hasta 2009, pero se reincorporaron tantos elementos históricos como fue posible, como partes de las vigas ennegrecidas por el humo de la chimenea durante siglos.
Según Satoshi, antes de la nueva construcción hubo muchas discusiones en la familia sobre si merecía la pena seguir con la casa de té. Pero en la década de 2000 empezaron a llegar cada vez más turistas extranjeros a Japón. El entusiasmo de esta gente de todo el mundo por este lugar tan especial le dio a la familia Yamamoto un sentido y la confirmación de que valía la pena mantener viva la casa de té. Hoy en día, el turismo en Japón está en pleno auge, la casa de té tiene mucha afluencia de público y el hijo de Satoshi, Tatsuhito, de la decimocuarta generación, ya echa una mano en el servicio.
El irori, el hogar de la sala
El irori es el centro de la casa: un hoyo, normalmente cuadrado y lleno de ceniza, en el suelo de madera. Es un elemento imprescindible en las casas de montaña japonesas desde la época Kofun. Sobre las brasas cuelga, de un gancho ajustable llamado jizaikagi, una caldera de hierro fundido. A su alrededor, sobre el amplio marco de madera, hay cuencos con arroz, verduras al vapor y tofu, además de pescado a la parrilla y mochi tostado. Es la cocina clásica a fuego abierto, tal y como se ha mantenido prácticamente sin cambios durante siglos en las regiones montañosas del centro de Japón. Dicen que el humo constante, además, conservaba las vigas del techo y mantenía alejados a los bichos.
En el Amazake Chaya de la familia Yamamoto, el irori es redondo: dos círculos que se entrelazan, enmarcados por un amplio borde de madera. Sobre él cuelga de un gancho un pez de madera, a menudo una carpa. Según nos cuenta Satoshi Yamamoto, según la tradición, el pez sirve para proteger del fuego: vive en el agua, la antagonista natural de las llamas. Satoshi también tiene otra explicación para el motivo del pez junto al fuego y señala los ojos del pez, que no tienen párpados. Según él, son un símbolo de que nadie debe quedarse dormido junto al fogón ni perder de vista el fuego.
Estamos sentados en este lugar cálido y acogedor mientras Satoshi Yamamoto nos cuenta la larga historia de la casa de té. Tatsuhito, su hijo, que ya habla un inglés bastante aceptable, echa una mano con el servicio y nos cuenta lo mucho que disfruta del intercambio con clientes de todo el mundo. El techo de vigas de madera, las ventanas shōji, el humo del fuego: quien haya recorrido alguna etapa del antiguo Tōkaidō y ahora contemple las brasas, se acerca tanto a la sensación de los peregrinos de siglos pasados como es posible en el siglo XXI.
El Amazake Chaya abre los 365 días del año. Abre ya a las 7 de la mañana y cierra a las 5:30 de la tarde. Entre medias, hay de todo lo que hace feliz a los excursionistas de hoy en día: ¡un amazake dulce y templado no puede faltar!
Discreta al borde del camino
Para Kotoyo Okugawa, la casa de té de su familia es más que una parada en sus recorridos. Es una de las últimas reliquias vivas del antiguo tramo del Tōkaidō entre Hakone-Yumoto y Hatajuku. Es un lugar donde aún se puede sentir algo de la antigua atmósfera viajera de Hakone. De eso, dice, está orgullosa.
Cuando viajas con Kotoyo, también descubres las cosas más sencillas que hay al borde del camino: ya sea el diminuto pero precioso lirio sapo o los majestuosos sugi, cedros japoneses que se alzan hacia el cielo desde hace siglos y son testigos silenciosos de los innumerables viajeros que han pasado por el Tōkaidō. Kotoyo nos cuenta una de estas fascinantes historias durante nuestra ruta de senderismo juntos.
El destino de la niña Otama
No es más que una sencilla lápida, ya muy desgastada por el tiempo, a orillas de un pequeño estanque. A los europeos que no saben leer la inscripción, la tragedia les pasa desapercibida. Kotoyo nos cuenta la historia de la niña Otama. Casi una niña aún, en 1702 la mandaron desde un pequeño pueblo pesquero de la península de Izu a Edo para trabajar. No aguantó estar tan lejos de casa. Al cabo de solo dos meses se escapa, quiere volver a casa. Sus perseguidores llegan antes que ella al puesto de control de Hakone, que ella intenta sortear por las colinas boscosas. El puesto de control está fuertemente vigilado, las normas son estrictas y los castigos, draconianos. Solo puede pasar quien tenga un pase.
El puesto de control de Hakone era, en la era Edo, un punto de control muy vigilado en la Tōkaidō. Su objetivo principal era evitar que llegaran armas a Edo. Los viajeros tenían que mostrar sus documentos de permiso; en el caso de las mujeres, los documentos se revisaban con especial minuciosidad, a menudo junto con un registro corporal realizado por guardias femeninas. Los funcionarios prestaban atención a los disfraces, a los rasgos llamativos y al motivo del viaje. El motivo no era solo controlar el tráfico fronterizo, sino también afianzar el poder del shogunato Tokugawa. Era especialmente importante vigilar a las familias de los señores regionales, que vivían en Edo como una especie de rehenes, para que no regresaran sin control a sus territorios de origen.
Para disuadir de los cruces ilegales de la frontera, las penas eran drásticas e inhumanas. La niña Otama fue detenida, encarcelada y ejecutada junto al pequeño estanque, a pocos kilómetros del puesto de control de Hakone, para que sirviera de advertencia a otros que quisieran imitarla. Los lugareños erigieron un monumento conmemorativo y bautizaron el estanque como Otamagaike, «el estanque de Otama».
Hay que reconocer que es una historia triste, pero muestra la importancia política y de poder de la red de caminos japonesa: sobre todo el Tōkaidō y también el Nakasendo tuvieron una gran relevancia para el shogunato. También el Nakasendo y el camino de peregrinación Kumano Kodo son hoy rutas de senderismo muy populares, con estaciones de posta, complejos de templos y santuarios bien conservados. En algunos tramos, como en Hakone con el Amazake Chaya, puedes revivir la época de los peregrinos, los comerciantes y los samuráis: En el Nakasendo caminamos de estación de posta en estación de posta; en el Kumano Kodo recorrí un tramo en kimono y , en Hakone, usamos el transporte actual y sobrevolamos el «gran infierno» en telecabina.
El viaje de investigación contó con el apoyo de la Asociación de Turismo de Hakone y la JNTO
