Hakone está en la prefectura de Kanagawa, a menos de cien kilómetros al suroeste de Tokio, en pleno Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu. La estación de destino es Hakone-Yumoto. Se tarda poco más de una hora y media en llegar: coge el Shinkansen hasta Odawara, cambia de tren y sigue hasta Hakone. La región se considera una zona de ocio cercana a la capital y, por eso, está muy bien comunicada. Eso se nota.
La fama de Hakone se basa en tres pilares: las vistas al Fuji, las aguas termales y el arte. Cuando la montaña sagrada de Japón se deja ver y no se esconde, como suele ocurrir, tras las nubes, Hakone ofrece un montón de miradores para contemplar a la que, como dicen los japoneses, es una belleza tímida. A esto se suman los balnearios onsen con sus ryokan, donde los viajeros se recuperan desde la época Edo de las penurias del arduo camino comercial, la antigua carretera Tokaido. En 1878 se inauguró en Hakone también el primer hotel resort de Japón. El Hotel Fujiya, en Miyanoshita, se convirtió, tras la apertura del país, en un punto de encuentro para personalidades internacionales durante décadas. Entre sus huéspedes se contaban Charlie Chaplin, Albert Einstein, John Lennon y miembros de casas imperiales y principescas.
Hoy en día hay numerosos complejos hoteleros grandes con sus propios baños onsen para cubrir la enorme demanda. Además, atraen a los visitantes museos como el Museo al Aire Libre de Hakone, el primer museo al aire libre de Japón, con esculturas de Henry Moore y su propio pabellón dedicado a Picasso —algo de lo que la región se enorgullece—. Si te quedas más tiempo, también encontrarás el Museo de Arte Pola, los jardines franceses del Parque Gora y, en otoño, laderas enteras teñidas del rojo de los arces. El arte internacional convierte a Hakone en una escapada muy popular desde la megaciudad de Tokio. Si buscas lo típicamente japonés, mejor céntrate en todo lo relacionado con el vulcanismo: el monte Fuji, los campos de azufre de Ōwakudani, las rutas de senderismo bien señalizadas y los numerosos hoteles onsen de la región.
Si quieres combinar todas estas atracciones en un solo día, el Hakone Freepass es prácticamente imprescindible. La compañía ferroviaria Odakyu agrupa en él ocho medios de transporte en un solo billete, válido para dos o tres días: tren cremallera, funicular, teleférico, autobús y barco. Hemos probado el circuito clásico: esa ruta que en Hakone se conoce simplemente como la Ruta Dorada.
De tren en tren
El día empieza temprano, poco después de las ocho, en la estación de Hakone-Yumoto. Y hay una razón para ello. Hakone está en la ruta de muchos viajeros que visitan Japón y, al mismo tiempo, es el destino de fin de semana favorito de los tokioinos. Si sales tarde, te verás arrastrado por la constante avalancha de visitantes. Si sales temprano, te guardas un poco de autonomía.
El ferrocarril Hakone Tozan nos lleva de Yumoto a Gora en unos cuarenta minutos. La línea es una de las vías de adherencia más empinadas de Japón y cambia varias veces de sentido de marcha durante el trayecto para superar la pendiente. En Gora te espera el Hakone Tozan Cable Car, un funicular que, en poco más de un kilómetro, supera unos doscientos metros de desnivel hasta la estación de montaña de Sounzan. El transbordo funciona de maravilla: apenas sales de una cabina, ya te espera la siguiente. Es como si te tiraras de un medio de transporte a otro.
Ōwakudani. Vista del Gran Infierno
En Sounzan empieza el tramo más espectacular del día: el teleférico de Hakone. Es uno de los teleféricos circulares más largos del mundo y atraviesa un campo volcánico activo. Debajo de las cabinas se oye vapor y silbidos, y el olor a azufre se cuela por las rendijas de las ventanas, mientras las laderas desnudas y amarillentas de Ōwakudani se van acercando.
Hace unos 3000 años, una tremenda explosión de vapor abrió en canal el flanco norte del Kamiyama y provocó el hundimiento de aquel valle que durante mucho tiempo se llamó simplemente Ōjigoku, el Gran Infierno. No fue hasta 1873, poco antes de la visita de la pareja imperial, cuando las autoridades rebautizaron el lugar como Ōwakudani, «el gran valle hirviente». El nombre sonaba menos a condenación, pero no perdía nada de su dramatismo. Hasta hoy, de cientos de fumarolas siguen saliendo a la superficie vapor de agua, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Cuando el gas se enfría, el azufre puro se cristaliza y cubre la roca con esa capa de color amarillo tóxico que le dio fama al valle.
La fascinación está en el contraste: desde la seguridad de la cabina contemplamos un proceso que en otros lugares permanecería oculto en las profundidades de la tierra, pero que aquí se manifiesta a plena vista. En Ōwakudani se aprovecha sobre todo la energía geotérmica. El producto más famoso del valle son los kuro-tamago. Son huevos que se cuecen en las aguas termales sulfurosas del lugar y se vuelven negros.
De compras junto al géiser
Nos bajamos en la parada intermedia de Ōwakudani. Merece la pena hacer una parada: desde las terrazas miradores se divisa el campo volcánico en ebullición. En el gran edificio de la estación te esperan una enorme tienda de recuerdos, cafeterías y restaurantes. Por supuesto, aquí también se venden los huevos negros. Según la leyenda, comer un solo huevo alarga la vida siete años.
No compramos huevos milagrosos y subimos a la segunda sección del teleférico. Durante el trayecto cuesta abajo hacia el lago Ashi, si el día está despejado, a la derecha se abre la vista hacia el Fuji. Las posibilidades de verlo disminuyen a medida que avanza el día; por la tarde suelen aparecer nubes. Otra razón más para salir temprano. En la estación del valle de Togendai te espera un barco que parece un barco pirata de Playmobil a gran escala. Para los europeos puede parecer un poco hortera, pero la decoración de manga, tan divertida, tiene mucho éxito entre el público asiático. Te guste o no, lleva a sus pasajeros tranquilamente por el lago Ashi.
El lago Ashi y el dragón de nueve cabezas
El nombre del lago, Ashi, significa «caña». Cuenta la leyenda que un dragón de nueve cabezas habitaba antaño en sus profundidades y exigía sacrificios humanos, hasta que el monje Mangan lo venció en el siglo VIII. Desde entonces, el dragón domesticado, llamado Kuzuryu, se considera el dios protector de la región. En la orilla, el santuario de Kuzuryu te lo recuerda.
Hacia nuevas orillas
En la orilla opuesta, entre Motohakone y Hakone-machi, termina el paseo en barco. Un paseo junto al agua te lleva hasta el puesto de control de Hakone, una reconstrucción fiel al original de un puesto de control de la época Edo. Durante dos siglos y medio, el shogunato vigiló aquí el tráfico de la carretera Tokaido, la conexión más importante entre Edo y Kioto. Lo que se controlaba era lo que los funcionarios resumían lacónicamente con la frase «armas dentro, mujeres fuera»: nadie debía pasar armas de contrabando a Edo sin que se notara, y las familias de los señores provinciales, retenidas como rehenes en la capital, no debían salir de la ciudad a escondidas. Las casetas de vigilancia, la celda y la torre mirador vuelven a estar en su sitio original desde la reconstrucción de 2007, a la sombra de abetos en forma de hoz centenarios, restos de la histórica hilera de árboles que bordeaba la carretera de Tokaido.
A solo unos minutos a pie se encuentra el santuario de Hakone. Su torii rojo en las aguas del lago es uno de los motivos más fotografiados de la región. El santuario se remonta al siglo VIII y ya gozaba de gran prestigio entre las familias samuráis de Kamakura.
Desde aquí, el autobús Hakone Tozan lleva a muchos viajeros de vuelta a Motohakone, donde termina el día: en unas aguas termales que, tras tantos trasbordos entre tren, funicular, teleférico, barco y autobús, parecen la última etapa lógica del recorrido.
El viaje de investigación contó con el apoyo de la Asociación de Turismo de Hakone
