Por suerte, nuestra excursión con Martha Hutter, la guardabosques del parque nacional, no se fue al traste. El día anterior había llovido a cántaros durante horas. Al día siguiente no llovió, al menos al principio. Nuestro punto de encuentro: el aparcamiento de la posada Schütthof. Martha ya nos está esperando: chaqueta verde, calzado resistente y una gorra muy chula. Emprendemos el camino hacia el valle de Untersulzbachtal, uno de los impresionantes valles en forma de cuenca de los Alpes Orientales, que el ser humano no ha alterado.
Un valle en forma de U es el resultado de un trabajo duro, pero no humano. Hace milenios, un glaciar se abrió paso aquí a través de la roca, alisó los flancos y convirtió una V puntiaguda en una U ancha. Paredes escarpadas, con un fondo llano en medio. Así es como se reconoce un valle en forma de cuenca aún hoy, aunque el hielo haya desaparecido hace tiempo. Junto con el valle del Obersulzbach, el valle del Untersulzbach forma desde 2019 la zona natural protegida de los valles del Sulzbach. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la ha clasificado en la categoría de protección más alta de Europa: 6.728 hectáreas en las que solo la naturaleza tiene la última palabra. El ser humano ya no interviene aquí, ni para dirigir ni para corregir. En nuestra ruta, el sendero está bien señalizado, y los puentes y las plataformas de observación sobre el torrente rugiente se cuidan y mantienen. Pero en el corazón de la zona de naturaleza salvaje, los caminos se acaban. Si quieres llegar hasta allí, necesitas un guardabosques. O suerte.
De dueña de un refugio a guardabosques
Martha Hutter es del valle de Fuschertal, uno de los trece valles laterales del valle de Salzach, en pleno corazón de la actual región turística de Hohe Tauern. Es profesora de esquí de profesión y, desde hace muchos años, también guardabosques del parque nacional, de mayo a finales de octubre. Pero antes hay otra historia: durante seis veranos, Martha regentó el refugio Schwarzenberghütte en el valle de Fuschertal. Solo se puede llegar a pie y, como ella misma dice, sigue siendo uno de sus lugares de energía. En 2003 se presentó a las pruebas para el servicio de guardabosques. La formación, repartida entre varios de los seis parques nacionales austriacos, dura entre dos y tres años. Los primeros guardas ya eran monitores de esquí, cuenta Martha. La combinación es lógica: en invierno en las pistas, en verano en el valle. Ella misma, como dice, «se metió de lleno en la formación a toda velocidad».
Actualmente hay doce guardas forestales trabajando en el Parque Nacional de Hohe Tauern, tres de ellos mujeres. Cuatro guardas están contratados todo el año; el resto, incluida Hutter, solo durante la temporada de verano. «Somos un buen equipo», dice. A cada guarda se le asigna el lugar que mejor conoce. En el caso de Martha Hutter, se trata de su valle natal y los valles vecinos. En verano, sus compañeros y compañeras recorren la zona desde Krimml hasta Hüttschlag. En las entradas a los valles, los nuevos puntos de información completan la oferta para los visitantes. Allí, los becarios asesoran a los visitantes sobre las atracciones y las particularidades de cada valle.
A lo largo del camino
Los primeros kilómetros transcurren tranquilamente. También porque Martha apenas da tres pasos sin pararse. La cola de caballo, el licopodio serpiente y la cabeza de ternero peluda crecen al borde del camino. Para nosotros, los de la ciudad, es como un idioma extraño que ella nos traduce con paciencia. Los abetos del valle, explica, los ha plantado el hombre; no forman parte del bosque original. Florecen cada siete años, y entonces el polen amarillo se extiende por las copas. Nos muestra la diferencia entre el abeto rojo y el abeto común por las piñas: el abeto rojo deja que las suyas cuelguen; caen al suelo enteras. El abeto común las lleva erguidas, como pequeñas velas en las ramas, y las conserva hasta que se descomponen allí arriba. Solo las escamas sueltas se desprenden; el eje se queda en la rama. Por eso nunca te encuentras una piña de abeto entera en el bosque. Aunque, como señala Martha, eso no impide que la gente siempre hable de «piñas de abeto» cuando encuentra alguna.
En un tocón, justo a la altura de los ojos, crece un helecho diminuto. Estoy encantado con esta planta tan delicada y Martha me cuenta la historia que la acompaña: es un helecho moteado, también llamado «dulce de los ángeles». Su delgado rizoma, al probarlo con la lengua, sabe realmente dulce, casi como regaliz. Antes, cuenta ella, se usaba la raíz como sustituto del azúcar en tiempos de necesidad. Un poco más adelante nos topamos con el lecho seco de un arroyo, salpicado de piedras de un rojo llamativo. «Por muy raro que suene, eso es el alga verde roja», dice Hutter. Un alga que en realidad es verde, pero cuya clorofila queda enmascarada por un pigmento rojo, por lo que sobre la roca parece una mancha de óxido. Y como hoy también toca repasar la mineralogía de la Ventana de los Tauern, sacamos a relucir el viejo refrán de los mineros: «Feldespato, cuarzo y mica, estos tres nunca los olvido». Una regla mnemotécnica del siglo XIX que sigue vigente hoy en día. Enumera los tres minerales principales del gneis y el granito.
¿Qué es la «Ventana de los Tauern»?
En los Hohe Tauern caminas sobre un terreno geológicamente especial. Las cimas más altas están formadas por roca que en otros lugares de los Alpes está profundamente oculta. Hace 100 millones de años, la placa africana se empujó contra la euroasiática. Las capas rocosas más antiguas quedaron empujadas hacia arriba. Hoy en día, la «Ventana de los Tauern» queda al descubierto. Es una franja de 160 kilómetros de largo que va desde el Brennero hasta el Katschberg, en cuyo centro se alzan cuatro enormes núcleos de gneis, entre ellos el del Großvenediger. Los expertos hablan de una sensación geológica. Para los que no son expertos, basta con saber esto: quien escala aquí, recorre la historia de la Tierra.
A pesar del murmullo del arroyo y del verde brillante de los árboles: el cambio climático también ha llegado al valle de Obersulzbachtal. Los compañeros de investigación de Hutter, cuenta ella, llevan años documentando cómo los animales y las plantas del parque nacional se van desplazando hacia las cimas, en busca de las temperaturas a las que se han acostumbrado a lo largo de milenios. El cambio climático, dice, ya no es un tema abstracto, sino algo que puedes ver con tus propios ojos a esta altitud. Año tras año, un poco más arriba.
Tu compañero Hannes y la clase
A mitad de camino nos encontramos con Hannes, un compañero de Martha que ese día guía a un grupo escolar. Les llama la atención sobre los helechos y los arbustos que hay a los lados del camino, y los jóvenes escuchan con atención al guardabosques. Una escena pequeña, pero típica: las visitas guiadas con turistas y con grupos escolares suponen una parte importante del trabajo de los guardas forestales. Lo ideal es que los grupos escolares vengan al parque nacional, pero «también vamos nosotros a los colegios». Los doce guardas del parque nacional se consideran expresamente embajadores, no solo vigilantes. Pero entre sus tareas también están las rondas de control. «Somos los encargados de vigilar la montaña y la naturaleza», dice Hutter. «A veces tenemos que llamar la atención a la gente cuando no se comporta con respeto o deja tirada su basura». Las visitas guiadas a la zona salvaje de los valles del Sulzbach, a través de un paisaje virgen con vegetación pionera cerca de las faldas de los glaciares, tienen una gran demanda. Una excursión de este tipo dura nueve horas, a lo largo del torrente rugiente. Un tiempo precioso, lleno de conocimientos sobre plantas, animales y el trabajo que se realiza para protegerlos.
Negociaciones duras, luego aceptación
En 1971, la zona fue declarada espacio protegido, y el parque nacional se fundó oficialmente en 1981; entre medias, como cuenta Hutter, hubo diez años de duras negociaciones, sobre todo con los propietarios de los terrenos. Quien dejara sus terrenos en barbecho recibía una compensación, por ejemplo, si cubría su tejado con tejas de madera tradicionales o instalaba una valla de Pinzgau, esa valla de madera densa y sin clavos que todavía hoy se ve por el paisaje. Hoy en día, dice Hutter, la aceptación es grande en todo el extenso valle de los Tauern; los pueblos del parque nacional apoyan unánimemente el proyecto. Con 1.856 kilómetros cuadrados, el Parque Nacional de Hohe Tauern es el más grande de los Alpes, y se extiende por Salzburgo, Tirol y Carintia. Aquí hay unas 3.500 especies de plantas y unas 15.000 de animales, entre ellas los «Cinco Grandes» de los Alpes: la cabra montés, la gamuza, la marmota, el águila real y el quebrantahuesos.
Santa Bárbara y el zorro
Tras unas dos horas llegamos a la Knappenhütte, el edificio de servicio situado frente a la boca del túnel. Chubasquero, casco de protección, linterna de minero… Hutter reparte el equipo con la soltura de quien lo ha hecho muchas veces. También en cuanto al lenguaje, entramos en otro mundo: «te adentras» en la galería, dice Hutter, aunque la entrada, como aquí, esté en la superficie; una herencia del lenguaje minero que se mantiene hasta hoy. Justo detrás de la puerta de hierro se encuentra Santa Bárbara, la patrona de los mineros. El 4 de diciembre, su festividad, se corta tradicionalmente una ramita de cerezo, la «ramita de Bárbara»: si florece en Navidad, la costumbre promete suerte para el año que viene.
El camino recorre 136 metros entre escombros y rocas gruesas. Hoy está bastante húmedo. El día anterior llovió durante horas, y la montaña tarda más de lo que parece en deshacerse del agua. En un momento dado, Hutter señala una viga transversal en el marco de la puerta, el «Fuchs»: si se inclina, la montaña se mueve —un sistema de alerta sencillo y centenario. Desde el siglo XVI hasta 1954 se extrajo cobre aquí, con algunas interrupciones. En su época de mayor esplendor, en el siglo XVIII, trabajaban unos cuarenta mineros bajo tierra, mientras que otros cuarenta, a menudo mujeres, se ocupaban fuera de la trituración y el transporte del material. De los edificios de entonces, hoy solo queda la sala de los mineros. La llamada «galería heredada», por la que pasamos, tardó unos treinta años en excavarse con explosivos y picar a mano. Se fue transmitiendo de una generación de mineros a la siguiente. En verano se puede recorrer todo el circuito, desde el «Morgenrevier» al este hasta el «Abendrevier» al oeste, llegando en un punto a situarse a treinta metros por debajo del Untersulzbach. Cuando hace buen tiempo, se oye el murmullo del arroyo por encima.
Llevar casco hoy no es solo por cumplir con la normativa, sino que es simplemente necesario. En algunos puntos hay que agacharse por precaución; los pies van de charco en charco. Las puertas de ventilación permanecen abiertas para que pase una corriente de aire por el túnel y entre oxígeno. Por esas vías estrechas circulaban antaño los «perros de mina», pequeñas cajas de madera con las que —otro capítulo de la historia de la minería— los niños sacaban el mineral. Tras unos cientos de metros, el agua cae con fuerza casi desde el techo, un eco de la lluvia del día anterior que se filtra a través de las capas de roca. Por suerte, la galería está diseñada de tal forma que el agua vuelve a salir al exterior por sí sola.
Cuando volvemos a salir a la luz del día, el cielo ha cambiado. Las nubes están más bajas y se ciernen sobre nosotros. Emprendemos el camino de vuelta. Al cabo de un rato, nuestro sendero vuelve a cruzarse con el circuito de la cascada. Esta vez tomamos el tramo que nos habíamos saltado por la mañana. Unas plataformas de madera sobresalen sobre el rugiente Untersulzbach. Las primeras gotas de lluvia se mezclan con la niebla de la cascada, y nos damos cuenta con asombro de que hoy hemos visto este arroyo desde ambos lados del valle: desde arriba, donde ruge, e incluso desde abajo, a treinta metros por debajo de su cauce, donde pudimos oír su murmullo. El Obersulzbach con todos los sentidos: solo una de las muchas y emocionantes experiencias en la naturaleza que Martha, como embajadora de los Hohe Tauern, nos ha hecho descubrir. Aquí tienes el resumen de las rutas guiadas por los guardas del parque nacional.
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Esta investigación ha contado con el apoyo del Parque Nacional de los Hohe Tauern y de SalzburgerLand
