Senderismo histórico por el camino de peregrinación más famoso de Japón: eso es posible en el Kumano Kodo Daimon-zaka con una experiencia de kimono. Este tipo de ofertas resultan familiares en Kioto, la antigua ciudad imperial. Pero mientras allí los turistas, con o sin kimono, se agolpan por las estrechas calles del casco antiguo, yo pude subir casi sin molestias los escalones de piedra hacia el Kumano Nachi Taisha con una túnica de peregrino del periodo Heian (794-1185) en el Kumano Kodo.
Aquí, el alquiler de kimonos no es ni una tonta diversión turística ni una irrespetuosa apropiación cultural. Ofrece la oportunidad de recrear las penurias de las antiguas peregrinaciones. Las túnicas, que se pueden alquilar en pequeñas casas a la entrada de Nachi Taisha, se asemejan a las que llevaban antaño los nobles en peregrinación. Mi cómoda ropa de exterior -desde botas de montaña hasta una mullida chaqueta de forro polar- se quedó en el vestuario. Sólo puedo quedarme mi ropa interior. El personal ayuda en la transformación: capa tras capa se envuelve y se abrocha. La ropa interior blanca es uniforme, pero la magnífica capa exterior se elige entre una variedad de estampados y colores.
Mientras me cambiaba, pensaba en los usuarios de kimonos, cosplayers y lolitas negras que animan las grandes ciudades de Japón. Admiro la naturalidad con la que la gente en Japón celebra la moda y viste ropas tradicionales. Por ejemplo, el yukata, un ligero albornoz de algodón que hombres y mujeres se ponen no sólo de camino al onsen del propio hotel, sino también en el desayuno y la cena en el restaurante del hotel. Así que póngase el kimono, los calcetines tabi y las sandalias geta, y adéntrese en el pedregoso camino de peregrinación.
Por caminos antiguos: Daimon-zaka
La Daimonzaka-chaya, donde se alquilan los kimonos de la época Heian, tiene una ubicación ideal. Una vez que haya bajado los escalones de la casa hacia el camino de peregrinación con su traje de kimono, sólo hay 500 metros hasta el primer lugar perfecto para hacer fotos. A pesar de la experiencia cultural, la transformación en peregrino de la era Heian también debe captarse en fotos. Pero estos 500 metros se alargaban: sólo avanzaba a paso de tortuga. Con los calcetines tabi con compartimento extra para el dedo gordo y las sandalias resbaladizas, apenas podía hacer pie. Las múltiples capas de tela limitaban mis pasos y el velo oscurecía mi visión.
Al principio, no me fijé mucho en la majestuosa avenida de cedros. Recogí la tela del kimono con ambas manos para dominar el siguiente escalón de piedra sin tropezar. Mis ojos permanecían fijos en el suelo. Un kake-mamori, amuleto protector diseñado para proteger del peligro a las mujeres que peregrinan, colgaba frente a mi estómago. A los pocos metros, me di cuenta de que las peregrinaciones de hace más de 1.000 años eran un calvario. Mi objetivo era encontrar la linterna de piedra más cercana para hacer una buena foto. Los peregrinos de entonces recorrían hasta 20 kilómetros al día. Pero la duración de una jornada también dependía de lo que llevaran puesto. Las nobles damas de la corte, vestidas con pesadas túnicas, hacían muchos menos kilómetros, pero contaban con porteadores y caballos para ayudarlas. No quería llegar tan lejos. Después de unos pasos, mis pasos se volvieron más seguros.
La ropa hace kilómetros
En el periodo Heian, la gente corriente vestía prendas sencillas y funcionales hechas de cáñamo o algodón grueso, normalmente de colores terrosos o blanco, que simbolizaban la pureza. En lugar de muchas capas, bastaba con una o dos capas de ropa tipo kimono, a menudo combinadas con pantalones o faldas envolventes. Completaban el atuendo sombreros de paja y sencillas sandalias de paja, llamadas wajari. Una capa de paja les protegía de la lluvia, y los peregrinos podían caminar de 15 a 20 kilómetros al día con esta ropa holgada y ligera en la región de Kumano, muy montañosa y densamente boscosa.
Las mujeres nobles y los peregrinos adinerados viajaban con túnicas de elaboradas capas, como el jūnihitoe, que consistía en varias capas de seda superpuestas. Estaban finamente coordinadas y podían pesar hasta 20 kilos. Los hombres nobles vestían trajes formales como el kariginu u otros atuendos cortesanos, complementados con cinturones y tocados bordados. El histórico traje de peregrino Heian, que puede alquilarse hoy en Daimon-zaka, se basa en este atuendo cortesano de viaje, no en la vestimenta del pueblo llano.
Pasarela de kimonos
De vuelta a la tienda de disfraces, se acabó la tranquilidad. Turistas sin ropa se acercaban a mí y me convertí en un popular sujeto fotográfico. Algunos se escondieron detrás de los gruesos troncos de los cedros y pensaron que podrían hacerme una foto secreta. Otros se abalanzaron sobre mí y me pidieron un selfie con la mujer rubia del kimono. A estas alturas, ya sabía manejar mejor mis numerosos accesorios y me divertía este breve momento de fama.
Entre la elegancia y la dureza
La experiencia del kimono en el Kumano Kodo es muy popular entre los turistas. Los precios empiezan en 3.000 yenes por persona. Es decir, algo menos de 20 euros por un alquiler básico de dos horas. Es bastante más caro con guía o paquete fotográfico. Un guía explica el significado de la peregrinación y la coexistencia pacífica del sintoísmo y el budismo. Los motivos de Instagram se combinan con la profundidad cultural. Tras muchos pasos, el santuario sintoísta Kumano Nachi Taisha y el vecino templo budista Seiganto-ji esperan a los turistas, igual que antes lo hacían los peregrinos. Algo que no existía hace 1.000 años: aseos en buen estado para los usuarios de kimono.
El viaje de investigación contó con el apoyo de Visit Wakayama
